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Uma semana antes da exposição, aplicar musgo no pinheiro-vermelho de estilo bunjin. Suavizando com a polpa dos dedos, moldando uma presença natural — um tempo silencioso de trabalho manual. «A batalha se decide na preparação» — aqui está o acúmulo do Sensei rumo à Taikan-ten no Miyakomesse.
A Taikan-ten, realizada no Miyakomesse de Quioto. Para Koji Hiramatsu, este é o lugar onde, todos os anos, ele apresenta ao mundo o fruto de seu trabalho meticuloso.
No entanto, o verdadeiro início da exposição não é no local do evento. Desde a aplicação do musgo uma semana antes, passando pelo transporte na calada da noite, até a montagem na manhã seguinte — toda a batalha se encontra no caminho que leva até lá.
O protagonista desta vez é um pinheiro-vermelho no estilo bunjin. Uma obra cultivada ao longo de anos, acomodada em um vaso shiro-kōchi.
«É diferente de uma árvore que impressiona pela força bruta» — o bunjin é esse tipo de forma. Dizem que os antigos, ao contemplar uma árvore assim, comentavam: «É uma árvore ao lado da qual se pode tomar chá.» Embora o Sensei diga que ainda não alcançou esse nível, há nesta árvore algo que se aprecia com o paladar da alma. Permanecer em silêncio, querer estar ao seu lado — essa dimensão de beleza é o que a forma bunjin possui.
Não aparar os ramos em excesso. Deixar as flores levemente em desordem, preservando a aparência natural. O movimento de um shari natural não pode ser criado por mãos humanas — por isso, o discernimento de não intervir demais torna-se o próprio cerne dessa estética. Até onde se pode ir antes que se torne «demais»? Conhecer esse limite talvez seja algo que se cultiva ao longo de muito tempo.
Uma semana antes da exposição. Koji Hiramatsu toma o musgo em suas mãos. Não na véspera, nem no dia — precisa ser uma semana antes. Porque o tempo necessário para que o musgo se integre é o que determina a beleza do acabamento.
Pressionando com a polpa dos dedos, ele vai espalhando o musgo pela superfície do vaso. Não em blocos fofos e elevados, mas de forma natural, como se criasse raízes no solo. As junções são pressionadas com a polpa dos dedos, suavizadas até que as emendas desapareçam. Esse tempo silencioso de trabalho manual é o que, aos poucos, define a presença de cada árvore no salão da exposição.
«A batalha já está decidida na preparação. Se não vender, é porque meu olhar não foi bom o suficiente» — carregando cerca de cinquenta árvores no carro, ele percorre a estrada noturna e, na manhã seguinte, monta as prateleiras no Miyakomesse. A determinação do Sensei já é inabalável.
Antes da cena grandiosa da exposição, há esse transporte, há a semana de aplicação do musgo, há anos de cultivo e modelagem. Mesmo que se queira fazer algo no dia da exposição, já é tarde demais. Todas as respostas já estão contidas no tempo acumulado.
A exposição é também um lugar para apresentar ao mundo aquilo que foi meticulosamente trabalhado. O que se avalia não é a conduta do dia, mas o acúmulo de tudo o que veio antes — é aí que reside o orgulho do artesão.
«O bonsai nunca termina enquanto se está vivo» — esta jornada não tem fim.
No próximo ano, novamente aplicar o musgo, novamente percorrer as estradas da noite, novamente seguir até o Miyako Messe. Parece a mesma repetição, e ainda assim a árvore é outra, a estação é outra, e também o próprio olhar vai mudando aos poucos. Não é um trabalho que busca o acabamento, mas um trabalho em que se desfruta de uma jornada sem fim — talvez seja essa a verdadeira natureza do bonsai.
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Dear Bonsai Sensei and Brothers, thank you so much for sharing with us the love and passion of the Art.. I have been growing and keeping Nishikimatsu for a bit of time now and arrived at a stage of training and shaping them to future bonsai. I have noticed that this variety is much weaker than standard kuromatsu by responding lightly to mekiri and also having some dieback branches etc.. My question is should it be better to apply metsumi instead of mekiri at right time of the year and also perform structural trimming during low growing season like winter? Thank you again
Here’s the advice from Sensei:
“Candle cutting and candle pinching are essentially the same technique, and as you’ve noticed, Nishikimatsu is weaker than standard kuromatsu. If you do perform full candle cutting, it’s best to do it earlier in the season than you would for kuromatsu. You also need to apply plenty of fertilizer beforehand to build up the tree’s vigor.
Generally, the recommended approach is selective candle pinching — pinching only the strong candles rather than cutting all of them. Another option is to skip candle cutting entirely in years when the tree has been repotted, and focus that year on building vigor instead.
For structural pruning, any time during the dormant season from November through March is fine. However, since Nishikimatsu has weaker water uptake in the branches compared to kuromatsu, more careful and delicate work is required.”
To summarize the key points:
– Focus on selective pinching: Pinch only the strong candles rather than performing full candle cutting across the tree
– If you do full candle cutting: Do it earlier than for kuromatsu, and prepare the tree with sufficient fertilizer beforehand
– Skip it in repotting years: Let the tree recover its vigor instead
– Structural pruning: Anytime during the dormant season (Nov–March) is fine, but work carefully due to the weaker water uptake in the branches
The key to managing Nishikimatsu seems to be reading the tree’s vigor and including “doing nothing” as a valid option in your toolkit.
We don’t currently have a video dedicated specifically to Nishikimatsu, but our paid lessons cover kuromatsu candle cutting, pinching, and structural pruning in detail by season. Since Nishikimatsu management is essentially an adaptation of kuromatsu techniques, those lessons would serve as a solid foundation. Feel free to consider it if you’re interested.
Thank you so much for all these detailed information.
From: “However, since Nishikimatsu has weaker water uptake in the branches compared to kuromatsu, more careful and delicate work is required.” Should we be more careful when cutting bigger branches like applying sealing paste etc even during the dormant season?
Also as mentioned in the quote, nishikimatsu have weaker water intake than kuromatsu..So does it mean that they need more water during growing season or less water than kuromatsu (using same growing soil media)?
Regards
Here’s the advice from Sensei:
“1. For larger wounds, yes — applying sealing paste is recommended. For smaller cuts, it’s not necessary.
2. As for watering, it’s the same as for kuromatsu. ‘Weaker water uptake’ means the vascular channels are thinner, so you need to be careful during shaping and structural work — but the watering routine itself stays the same. For specifics on water quantity, please refer to the following lessons:”
– https://bonsai-journey.jp/courses/fune/lessons/l501/topics/l501-t03/
– https://bonsai-journey.jp/courses/fune/lessons/l501/topics/l501-t04/
Note: The linked lessons are part of our Fune Course (paid membership) and cover watering for pines and conifers in depth. The principles apply to pine varieties in general, including Nishikimatsu.
Thank you very much for the clear and precious information.
Are these key points also applicable for cultivar like Yatsubusa and kotobuki type?
Here’s the advice from Sensei:
“The basic management approach is the same as for kuromatsu. However, Yatsubusa-type cultivars, including Kotobuki, tend to develop crowded buds, so managing bud count is important. Depending on the cultivation stage, it’s also beneficial to use wiring to arrange the branches in a way that secures light penetration and airflow, which encourages inner buds (futokoro-me) to emerge.
Kotobuki-type varieties in particular tend to have trunks and branches that harden relatively quickly. For this reason, it’s best to establish the branch placement according to your final vision at an early stage.”
Thank you for the detailed advices.
For Yatsubusa-type cultivars, including Kotobuki, for managing the crowded buds tendency, is it better to perform Metsumi (early bud selection stage) or Mekiri (late stage)?
Regarding Futokoro-me on coniferous, does lowering down the branch tip can also help to promote inner buds to emerge?
Regards